Пол-Европы под колесами байка: северная красота, скандинавский уровень жизни и космические цены. Часть 3
Мы продолжаем публиковать путевые заметки нашего читателя с ником Esoptron, который путешествует на своем мотоцикле Yamaha по всему континенту. В первой части — рассказ о путешествии по дорогам Польши, Германии, Австрии, Словакии и Венгрии. Во второй части Esoptron объездил такую знакомую и в то же время неизвестную Украину и Молдову. На этот раз путь лежит на север, к суровым фьордам и загадочным жителям полярного круга. О том, действительно ли так суров тот край, почем в Норвегии чашка кофе и буханка хлеба, а главное — какая она, Скандинавия, читайте в очередном материале цикла.
Часть 3. Скандинавия
Пять точек на карте и выбранное направление — еду на север! В ближайшие 17 дней широта пребывания смещается выше полярного круга, замыкаясь в Тромсе.
Выехали в два мотоцикла в сторону Полоцка. На ответственное хранение и перевозку мне была поручена чужая жена. Повезло, что легкая и не доставляющая проблем. На дороге стоят камеры, все едут и улыбаются — красота. Пересекаем границу с Россией — стоят шлагбаумы, и какие-то люди просят показывать паспорта. Типа контроль. Проезжаем, дорога становится гораздо хуже. Через час езды на обычном повороте становится тяжеловато повернуть. Оказывается, в повороте дорога имеет обратный наклон, и центробежная сила стремится выкинуть тебя на обочину. И плевать, что покрытие дороги хорошее.
Вдоль обочины стоит подозрительно много автомобилей. Останавливаемся. Слева в кювете лежит помятая машина. Буквально пять минут назад водитель не справилась с этим поворотом и вылетела в кювет с переворотом. Машина немного дымится, истошно кричит женщина. Как назло, ни у кого нет связи. Достаю свой телефон и пытаюсь сообразить, как позвонить. В голову приходят номера 03 и 103, однако в России они не работают. Пытаюсь остановить местных, чтобы спросить телефон, но те нарочито притормаживают и объезжают меня.
Вспомнилось американское кино, набрал 911, и — о чудо! — мне на выбор предоставили три службы помощи. Выбираю скорую. В трубке печальным голосом начала говорить женщина. Объясняю ей, в чем дело, и прошу прислать карету скорой помощи. Та говорит, что мы еще на территории Беларуси, и собирается положить трубку. Начинаю зачитывать ей ближайшие населенные пункты. Она выслушала их и со скукой в голосе согласилась прислать машину. Пока ждали скорую, мужики отключили аккумулятор, мы помогли вытащить пострадавшего из машины. Как оказалось, в машине все были медиками и сами поставили диагноз: перелом обеих рук. Если вы не медик, то пострадавшего человека лучше не трогать!
Убедились, что приехала скорая помощь и пострадавшим помогают, после чего собрались ехать дальше. Только отъезжая, обратил внимание, что все остановившиеся были на белорусских номерах.
Дальше дорога местами с колеей, местами в ремонте. Есть и готовые участки. Трудно сказать, где было хуже. Нас обгоняли в лоб, пристраивались нюхать выхлоп, перестраивались, подрезая. На хорошей дороге возникало чувство (что даже хуже) обманчивой безопасности и собственного превосходства. Надо сказать, что, передвигаясь на машине, на такие вещи обращаешь меньше внимания. Но когда ты не защищен, воспринимаешь все острее.
Оговорюсь насчет профилактики. Весной водителям обязательно нужно напоминать о выехавших мотоциклистах. Отвыкнуть за зиму очень легко, а снова привыкнуть — нет. Причем суть напоминания не в том, чтобы объезжать мотоциклы за километр, а в том, чтобы не совершать резких перестроений, не гнать без оглядки. Нужно смириться с тем, что мотоцикл в любом случае динамичней и в Европе даже имеет приоритет на старте со светофора. Свою голову при этом тоже нужно иметь на плечах, обязательно в нормальном шлеме. Не рассчитывайте на понимание, смотрите по сторонам, предугадывайте маневры. Не все видели, как ездят немцы и австрийцы, и уж тем более не многие умеют так же.
Доехали до Питера. Начинало темнеть, но полноценной темноты так и не случилось. Белые ночи!
Еду через весь город, смотрю по сторонам, а главное — в зеркала. У машин на окнах дебильные занавесочки. Стоишь такой на светофоре, а на тебя из-за занавески смотрит какая-нибудь небритая рожа. В это время сзади несется машина, включает дальний, сигналит и в последний момент тормозит: мол, чего стоишь? Красный, поэтому и стою!
По ошибке дважды проехал через Неву. Красиво, конечно, с размахом, но вокруг занавесочки, занавесочки, занавесочки, визг тормозов, занавесочки. Ну его нафиг. Едем в Петергоф искать ночлег. Почему-то нам казалось, что там будут изысканные палаточные места, с роялем в кустах.
На часах три ночи. Осмотрев с десяток местных заборов, сворачиваем в Александровский парк и ставим палатку прямо на дорожке.
Утром просыпаемся в дождь. Недолго посовещавшись, решаем не возвращаться в Питер, а ехать дальше, стараясь поскорей попасть в финскую сказку. Собираемся и чешем по объездной. Дорога нравится: широкая, относительно спокойная, с морской особенностью. Проезжаем Кронштадт.
Дальше сворачиваем на Выборг. Дорога хорошая, но водители… Каждый второй ездок на черном джипе считает, что я должен съехать на обочину, чтобы пропустить его. Даже не собираюсь этого делать. Пластиковая разметка в дождь особенно скользкая. Так эти начинают сигналить! Средневековье. После Выборга сворачиваем в сторону, и начинается Карелия. Холмистый лес с огромными камнями, поросшими мхом, вверх-вниз, влево-вправо. Трафик редкий, получаю колоссальное удовольствие от дороги, несмотря на проливной дождь.
Перед границей заправляемся и, как положено, едем в начало очереди. Навстречу чешет солдатик: бла-бла-бла, мол, нет у нас приоритетов и так далее, надо стоять и тупо мокнуть под дождем, да. Пошел договариваться с машинами. Пятая или шестая согласилась пропустить, но с таким неохотным видом, будто это я ему сигналил на трассе, чтобы уступил дорогу, а не он мне.
Приезжаем на КПП. Тетка в бигудях берет паспорт, округляет глаза и задает вопрос, почему тут едем. Потому, отвечаю, что так хочется. Она: вы типа из Беларуси, что ли, приехали? Так, пани, цо ест проблемем? В общем, ей тяжело дался тот факт, что я не жил в Питере на подпольной съемной хате в надежде заработать деревянных. Проехали! Финн в будке сидел рыжий. Спросил, куда и что везем. Молча шлепнул штамп: добро пожаловать в цивилизацию.
Въезжаем в Финляндию. По знакам в городе 50, на трассе — 80. На 50 я более чем согласен, а вот 80 — грустновато. Дождь заканчивается, солнце показывается из-за туч. Радость и ликование. Ближайший городок называется Иматра. Заезжаю, клею наклейку на кофр, знакомлюсь с местным гидом. С парковкой на тротуарах проблемы нет, главное — не мешать. Кроме того, на стоянках есть специальные бесплатные места для мотоциклов. Когда-то тут проводилось моторалли по городам, и в честь этого события сохранились знаки, указывающие маршрут и места для парковки.
Городок на 15 минут. Местные петроглифы смотреть не идем: жалеем денег на гида. Ехать дальше надо. Тарим в магазине продукты на остальную дорогу: консервы, кашу, варенье, хлеб, сладкое, воду.
После Иматры начинаем подниматься по карте вверх. Снова начинается дождь, но солнце не уходит. Петляющая дорога, солнечные искры на блестящем асфальте и бесконечное количество озер.
Съезжаем в поисках места для ночлега. За каждым заманчивым поворотом табличка «Частная собственность». Видели даже частный остров.
Сворачиваем на деревню, если так можно назвать группу довольно больших хуторов. В лесу нас ждет отличный чистый лес, мягкий мох и свежий хвойный воздух.
Ставим палатки и готовим варево. Красота!
По факту в Финляндии на важных трассах стоит ограничение 100 км/ч. Финны ездят быстро, но обгоняют аккуратно, в хвост не дышат, фарами не моргают и не сигналят.
Проезжаем Оулу, останавливаемся в местном кемпинге.
Кемпинги дорогие, от €20—25, притом что душ-туалет так себе. Лучше останавливаться в лесу и пользоваться для омовения большими заправками.
Кстати, о заправках. На крупных сетевых есть бесплатный Wi-Fi. Процесс заливки топлива автоматический: суешь карту, указываешь лимит и льешь топливо. Много где заправка и магазин — это разные заведения. Часто заправка стоит в поле: две колонки и крыша над ними — все! Платишь картой, сам все делаешь. Важно: карточки автомат берет только с чипом, кое-где работает и обычная, но подавляющее большинство работает только с чипованными картами. Не останьтесь без бензина! Города в стране невзрачные, спокойные, без кричащих деталей. В отделке много дерева и коричневых тонов.
Поесть на трассе сложно. Фастфуд есть глупо, а нормальная еда попадается не всегда. Первый раз пришлось за €10 есть такое.
Проезжаем Торнио и Хапаранду — города, разделенные границей между Финляндией и Швецией. Увлекшись происходящим, пересекаем границу четыре раза подряд. Выбираем путь вверх по финской стороне. До полярного круга где-то 150 километров.
Лес редеет, появляются холмы. Природа незаметно меняется, становится цепкой, жесткой, готовится к выживанию. По асфальту начинают гулять олени без определенного места жительства. Плюшевые, немного облезлые — я бы взял одного такого потискать. Совершенно не боятся людей.
Еще немножко километров — и полярный круг!
Дальше постепенно начинается тундра.
Местами растут карликовые березы, местами — травы и низкорослые кустарники. Снова показывают оленей. Все аккуратно останавливаются и тихонько стоят, ждут, когда местные жители закончат пастись и соизволят сойти с плодородного асфальта. Сигналить возбраняется, если, конечно, не хочешь показать себя полным идиотом и быдлом.
Приезжаем на границу Финляндии и Норвегии. В воздухе богато мелких доставучих мошек. Вроде смеркается, однако становится ясно, что фонарик — самая бесполезная вещь. Можно не только читать, но и загорать: солнце не сядет за горизонт. Полярный день!
Пафосный, по-королевски оформленный въезд в страну.
Первый раз в жизни выбираю место для ночлега по лучшей обогреваемости солнцем.
Начинаются горы и фьорды. Сначала небольшие, неглубокие и неширокие, но постепенно становятся выше, сильнее, быстрее.
В итоге природа останавливается на следующей конфигурации: вы всегда окружены горами и едете по берегу фьорда.
До Тромсе порядка 150 километров, а я уже понимаю, что пленен Скандинавией навсегда. Ориентируемся в ценах. Спрашиваю у оператора заправки про курс. Евро — порядка 9 норвежских крон. Мороженое — 30 крон, литр молока — 36 крон, хлеб — 45 крон, бутылка воды — 27 крон, хот-дог — 220 крон! Прошу у оператора набрать воды. Девушка охотно берет бутылку и из кухонного краника набирает полную. Денег не берет, смеется. Позже обращаю внимание, что местные в основном также ходят набирать воду. Правда, есть и те, кто абсолютно спокойно отдает деньги за хот-дог, а оператор берет их с лицом, как будто так и надо. Бензин 95-й — чуть больше €2 за литр! Воду можно набрать бесплатно везде. Иногда кран выведен на улицу — можно даже не заходить в здание.
Приезжаем в Тромсе.
Деревянные дома, простые, без излишеств. Популярная расцветка — красный с белыми окнами-дверями.
Покупаю флажок. Теперь он будет всю дорогу красиво развеваться над задним кофром.
Едем смотреть на город с горы, наверх идет канатка. Стоянка автоматическая: суешь в коробку карточку, она делает талончик и резервирует энную сумму. Талончик кладется под лобовое стекло. Когда вернешься, нужно сунуть карточку обратно, тогда деньги спишутся согласно использованному времени. Если же карточку второй раз не вставить, спишется фиксированная неприятная сумма. Пока ждешь очереди наверх, пользуешься бесплатным Wi-Fi. Оператор забывает про нас, и мы пропускаем один вагончик. Он сильно извинялся, предлагал вернуть деньги. Спрашиваю про парковку: жалко платить за лишнее время. И не зря. Оказывается, для мотоциклов есть бесплатные места прямо возле домика! Бегу, сую карту, теряю €1.
Поднялись наверх. Красота!
Слепили специального заполярного снеговика.
Мимо проходила семья индусов. Всей толпой с интересом наблюдали, что же мы такое вытворяем. Они не видели снеговиков!
Дальше был сон наяву: безумная красота, огромные пространства, снежные вершины. На третий день привыкаешь, что над головой должна маячить верхушка горы, и, если ее нет, чувствуешь себя обделенным.
Забавно было купаться в заполярном норвежском море. Вроде и холодно, а вроде и прогрело солнце воду. Море совершенное не такое, как я видел раньше.
Утро. Нужно навьючить много вещей.
Ночевать приходилось так.
Отдельно скажу про дороги. Они роскошны. Покрытие — от отличного до нормального. Местами может потряхивать, но ненавязчиво, для разнообразия. В поворотах дорога наклоняется в нужную сторону. Есть платные участки — частные. Как платить, непонятно, будок и КПП нет, указатель что-то верещит про помощь для оплаты и так далее, но нам неинтересно. Мото едет везде бесплатно. Много тоннелей. Сначала один, потом два, три, пять, двенадцать километров! Есть подземные перекрестки, круговые развязки, спиральные спуски и подъемы. Полпути дорога может идти строго вниз, потом строго вверх. Это значит, что ты проезжаешь под фьордом. Скалистая порода — естественный тоннель, при прокладке камень идет на другое строительство, что очень удобно. Есть специальные национальные туристические маршруты. Это самые красивые дороги страны. Мы старались по пути на них заезжать. Там нет фур, трафик в меру свободный, в основном из проезжающих туристов.
Иногда встречали стайки мотоциклистов. Люди все такие в одежде, экипировке, на новеньких блестящих и, скорей всего, прокатных байках выезжают кататься по побережью. С одними поговорил немного — так и оказалось. Где Беларусь, они не знают, а вот 3000 километров до моего дома их впечатлили.
Вот дорога неожиданно обрывается — начинаются паромы. В некоторых случаях парома не избежать, кое-где есть альтернативный объезд в 100—150 километров. Паромы платные, приходят каждый час-полтора. Под расписание мы даже не думали подстраиваться, обычно они сами приходили вовремя и удобно.
Первый паром.
За всю дорогу было порядка 20 паромов. Цены разные, от 20 крон до 450. Последний был по Гейрангер-фьорду, шел больше часа и фактически был прогулочным судном. Обычный паром идет минут 20—30. Успеваешь подняться на палубу, сделать пару фото. Есть пассажирские салоны, но можно быть и на транспортной палубе. Часто есть кафе, но там хот-доги по €25 и кофе по €6 — спасибо, не надо. Мотоциклы никак не закрепляются, воды спокойные.
Проезжаем Нарвик, Буде, Му-и-Рана, Тронхейм. Города одинаковые, да и не в них красота. В Норвегию нужно ехать за природой.
Незаметно пересекли полярный круг обратно.
Приезжаем в Кристиансанд (в окрестностях с таким или похожим названием есть два или три места — не ошибитесь), отсюда начинается Атлантическая дорога, пролегающая вдоль Атлантического океана и связывающая собой небольшие островки. Въезд на дорогу платный, причем плата взымается на КПП после проезда огромного подводного тоннеля.
И самый знаменитый вид — на взлет!
Самая красивая часть дороги длится всего 5 километров, в остальном — видели и покрасивее.
В магазинах есть специальные продукты для бедных. Рядом будут стоять две банки с кукурузой, одна будет за 30 крон, вторая за 8. Такие продукты помечены синим знаком X-tra.
Финские консервы полноценные, но, чтобы завершить гештальт, делаю памятную надпись.
Подробней про еду. Утром чай или кипяченое молоко, хлеб с вареньем или каша. На обед рыбные консервы, сосиски, супчик из пакетика, тушенка. На вечер обычно чай с печеньем и шоколадом. По поводу и без очень хорошо макрель в томатном соусе. Брал тунца, но он быстро надоел: слишком сухой. Набил в рот и жуешь его, как козел картон. Больше видеть не могу. Останавливались есть в кафе. Отдал порядка €50 за супчик, небольшую порцию рагу и кофе. Для Норвегии это реальный ценник. В придорожной забегаловке за тарелку манной каши попросят, не моргнув, €15. Хорошо хоть волос не подложат. В Польше готовят вкусней и на порядок дешевле.
С финскими названиями вообще стоит вести себя осторожно: то каша «Пикакаура», то варенье «Пуолуккахило», а салфетки — вообще «Белка Серла» :) На молоке же играет в мяч беззаботная корова.
После Атлантической дороги удобно ехать на «Лестницу троллей».
Надо сказать, что «Лестница» мне понравилась куда больше.
Серпантин из 11 резких поворотов позволяет ехать по ней бодро и задорно. Эхо вторит выхлопу, а ты мчишься весь такой над пропастью. Я так увлекся, что спустился обратно вниз и снова заехал вверх :)
Наверху есть огромная стоянка, магазин, горная речка и удобный островок для ночевки. Вода в реке чистая, можно пить.
Вылезаем утром сонные и помятые. Автобусные туристы смотрят на нас во все глаза. Привезли группу русских женщин — тех, которым за 50. Не знаю, что они там поняли в этой прекрасной дороге, но в магазин побежали очень резво. Одна из дам грузно нависла над тщедушным норвежонком и, потрясая в воздухе зажатой в кулаке майкой, громко возглашала: «Сколько это стоит? Я тебя по-русски спрашиваю!» А спрашивала она действительно по-русски. Зажав рот руками, тихонько вышел вон, чтобы не проговориться и случайно не соотнести себя с этим стыдом.
Дальше дорога идет по высокогорью. Пасутся овечки, местные продают огромных размеров клубнику. Как они выращивают такую клубнику на Севере?! Дорога приводит к водопаду и обзорной площадке, с которой открывается вид на Гейрангер-фьорд.
Двигаемся дальше на юг. Проезжаем Берген. Как город он мне единственный понравился.
Приехали на местную смотровую в центре. На парковке стоит молодежь на «спортачах», знакомиться не идем. Проходящая мимо пожилая пара увидела незнакомые номера и заинтересовалась, откуда мы. Страну Беларусь они знали, поэтому основательно округлили глаза и сказали, что мы счастливчики: такой погоды, какую мы застали в Норвегии, у них не бывает!
Дальше едем в Одду. Здесь отправная точка для многих посетителей «Языка троллей». Сам «Язык» находится в стороне. С мотоциклов лупят за парковку 50 крон, но при желании можно не платить. Парковка на траве: никто не проверяет.
Интересно другое: до «Языка» топать 12 километров в одну сторону. Оценивается маршрут в 5—6 часов времени. К этому я был совершенно не готов, однако, упершись рогом, полез вверх. Первые 500 метров были особенно тяжелыми.
Пришлось подобрать палку, с ней идти легче.
Люди такие милые, все друг с другом здороваются, улыбаются. Никто не нюхает зад и не светит фарами в спину :) Каждый километр стоят таблички-указатели. На полпути подкрепился и с новыми силами пошел дальше.
Красота, конечно, словами не описать.
В общем, маршрут осилил!
Оказывается, «Язык» торчит не над фьордом, как я думал, а над высокогорным озером, образованным тающим снегом.
Радость!
После проснулся жор — достал припасы. Счастливейший из людей, скромно поужинал с лучшим видом в мире.
Обратно ждали те же 12 километров. Поскольку мы находились намного южнее полярного круга, максимум, на что приходилось рассчитывать, — это на белые ночи. Однако последние километры шел под деревьями в полутьме, уставший, но довольный собой.
Спать легли в какой-то траве около двух часов ночи. На следующий день проснулись аж в четыре часа дня, проехали 15 километров и забурились в кемпинг. Душ сожрал мои деньги, однако горячей воды нацедил на пару минут. Потом произошел сбой, и домываться пришлось холодной. Зато ели мясо. В магазине оно стоило дешево, а в кемпинге есть полноценная кухня. Самая вкусная и привычная еда за поездку :)
Дорога в Осло шла по высокогорью. Длинные палки показывают, сколько снега может быть зимой.
Постепенно горы мельчали, потом начались озера, и дорога долго шла вдоль их берегов. Природа жалела, что мы покидаем горы, и плакала.
Приехали в Осло. Город переполнен цыганами, неграми, различного рода мусульманами и индусами. Желающих пожить в столице на пособие очень много. Встретить белого скандинава чрезвычайно сложно. Думаю, все нормальные норвеги живут в горах в частных домах с травой на крыше.
Быстрее рванули в Швецию. По пути ночевали в лесу рядом с полями для гольфа. Проехали Стокгольм. Строятся дороги, тоннели и развязки, много пробки. Цель — Нюнасхамн, откуда отправляются паромы в Гданьск и Вентспилс. Нам было все равно куда, чем мы несказанно удивили тетку в кассе :) Я больше хотел Польшу, мне кажется, она повеселей. Билеты были только до Вентспилса — взяли их на следующий вечер. Стоянка в кемпинге, прогулка по городу.
На следующий день едем на поезде в Стокгольм.
Ехать удобно. Проездной действует в городском транспорте. Нас же интересовало метро. Там оно ого-го какое!
Самое крутое место — лавка старьевщика. Трудно пробраться, чтобы что-нибудь не уронить. Вещи сползают тебе на ногу, и ты понимаешь, что если еще раз двинешься, то все рухнет. Стоишь и терпишь до последнего. Заходил к нему три раза, пока не выгреб всякие разные скандинавские монеты.
Заезжаем на паром. Вообще, быть на въезде нужно не позже чем за час. К моменту нашего приезда многие уже погрузились. Для мотоциклов всегда есть уютное местечко. Всего нас было четыре мотора. Мотоциклы закрепляются, можно забирать вещи и на лифте ехать в пассажирский салон. Наши места были без кают, поэтому спать пришлось в общей каюте в большом кожаном кресле. Я люблю засыпать на животе, что там невозможно, поэтому терпел неудобства.
Дальнобои, как больные, налетели на дьюти-фри. Торговать можно только после отплытия, однако на деле торговали как хотели. Купленное сразу же распивалось, громкие разговоры.
Корова встречает наш паром в Вентспилсе.
Погоды дают летние, шикарные. Гуляем по городу, обедаем в том же кафе, в которое заезжали весной. Путь держим на Юрмалу и Ригу. Впереди есть запасной день, и лучше провести его в Прибалтике.
Купаемся в море в Юрмале, гуляем по Риге, ночуем и едем домой. Доехать домой из Риги в спокойном режиме можно за 6—8 часов, на границе, как обычно, без очереди, как автобус, потом на нашем КПП уныло в толпе.
Маршрут: Минск — Полоцк — Санкт Петербург — Выборг — Иматра — Оулу — Тромсе — Нарвик — Буде — Му-и-Рана — Тронхейм — Берген — Осло — Стокгольм — Нюнесхамн — Вентспилс — Юрмала — Рига — Вильнюс — Минск. Длина — 6500 километров. 17 дней сплошной сказки финской Карелии, лапландского Заполярья, оленей, снега, бесконечных гор, фьордов, ледников, тоннелей, мостов, паромных переправ. Полярные ночи в палатке, питательные консервы для бедных, бензин по €2 за литр, Атлантическая дорога, «Лестница троллей», «Язык троллей», высокогорная дорога, королевский Стокгольм, фантастическое метро в скале, паром и бесконечное лето!
Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. nak@onliner.by
