Экстремальный серпантин, гранатовый сад и мистические пещеры. Небанальный автотур по Азербайджану
Это был тест летних шин Torero MP47 от холдинга Cordiant по Азербайджану, но на деле он оказался впечатляющим фото-, гастро- и экотуром с вкраплениями отнюдь не туристических мест. Мы проследовали из Баку в Габалу и обратно (около тысячи километров за два дня), побывали в средневековой рукотворной пещере, проехали по экстремальному серпантину, поели странную халву в аутентичной деревушке, восхитились дворцом XVIII века и отведали свежих гранатов прямо в саду. В Азербайджан белорусам не нужна виза, так что чем не повод повторить маршрут в ближайший сезон, взяв авто в аренду на месте?
«Пещера Пророка» со скримером. Азербайджан таинственный
Мы уже рассказывали о том, на каких машинах ездят в Азербайджане. Пришло время поговорить о том, куда можно отправиться в этом колоритном государстве, не ограничиваясь одним только Баку.
Такое встречается нередко: есть столица, и есть вся остальная страна. По первым впечатлениям так и хочется отозваться об Азербайджане. Но мнение еще может поменяться.
Баку же хочется назвать «золотым» городом. Во-первых, из-за цвета зданий: желтоватый известняк тут — самый популярный строительный материал. Во-вторых, из-за большого количества бутиков и ресторанов, шикарной набережной со своей «мини-Венецией». Ну, нефтяная столица мира может себе позволить.
А вот за ее границами вместе с первым серпантином начинаются контрасты. Огромное количество советского автопрома, коровы вдоль дорог, грязнющие овечки в самодельных пикапах из «Нивы»... Но есть в этом всем что-то душевное. Кто путешествовал по Турции за пределами 5-звездочных отелей, найдет сходство, но все же с другим привкусом.
Вот и мы отправляемся по небанальному маршруту. Он у нас такой:
На чем едем? На Kia K5 с летними шинами MP47 от Torero, в составе большой колонны.
Torero — это «переродившийся» словацкий Matador, выпускавшийся в российской Калуге на заводе Continental. В 2023 году производство сменило собственника, и теперь оно называется «Кордиант Калуга». Как мы любим говорить, на шинах поменялась только надпись, названия моделей (правильнее сказать, индексы) не изменились. Для понимания: речь о «медиуме», то есть перед нами покрышки среднего ценового сегмента. Размеры — от 175/65 R14 до 215/55 R17.
По М4 выезжаем на трассу в сторону Гобустана. Нашей первой остановкой будет село Нариманкенд. Там находится карстовая «пещера Пророка» (40.50871210227193, 48.9357429038725). Сперва нас ждет резкий и узкий коридор, за которым открывается красивейший вид, который даже туман не смог спрятать.
Дальше — щепотка экстрима. Если вы в неудобной или скользкой обуви — забудьте о пещере и разворачивайтесь. Ведь к ней нужно идти по узкой тропинке, в шаге от которой обрыв.
В интернете нашлось несколько версий происхождения пещеры. Кто-то, ссылаясь на местных жителей, говорит, что здесь было древнее поселение людей. Другие пишут, что в средние века пещера стала обителью дервишей — приверженцев мистико-аскетического течения под названием суфизм. Они проводили тут свои обряды и ритуалы.
Чтобы забраться в недра достопримечательности, придется отыскать в себе талант скалолаза. «Пещера пророка», насколько мы успели осмотреться, состоит из двух залов, соединенных узким проходом. Шагаем в неизвестность. Темно: ищем, где включается фонарик на телефоне. В «тоннеле» слышим чье-то завывание и пеняем на членов нашей экскурсионной группы. Наверное, кто-то решил разыграть остальных или покорился внезапному желанию спеть Меладзе… От неожиданности захотелось вскрикнуть: в глубине второго зала пещеры показался старик в длинном одеянии и с деревянной тростью.
Не в обиду: выглядел он жутко. Настолько, что у нас не получилось отобрать ни одного видео с его «напеваниями»: на каждом слышен нецензурный испуг кого-то из коллег, которые друг за другом «выползали» из темного коридора и лицезрели неожиданный сюрприз. В один момент старик начал грозно тараторить. Из шокового транса нас вывел сопровождающий гид-азербайджанец. Оказалось, что мужчину с бородой зовут Алигейдар и, как мы поняли, он является приверженцем суфизма. На чистом русском он поругал нас за смартфоны и ненужные мысли, а еще рассказал про пользу голода.
Подставная это была встреча или нет — вопрос открытый.
Серпантин и верблюды. Азербайджан дикий
Едем дальше — в город Шемахы. «Жигули», «Жигули», «Нива», снова «Жигули»... Наконец даем глазам отдохнуть, лицезрея хоть что-то красивое — а именно Джума-мечеть (40.626759, 48.643644). Это одна из старейших мечетей Кавказа и Ближнего Востока. Говорят, ее возвели в 743 году, но затем она неоднократно разрушалась в результате землетрясений и пожаров.
Дорога поднимается все выше, нас окутывает туман. Он настолько плотный, что в машине становится напряженно. Мы уже успели оценить дерзкую манеру езды местных, и, кажется, от лобового удара нас отделяет только везение.
Где-то на высоте 1500 метров над уровнем моря (и в 22 километрах от центра Шемахы, в селе Пиркули) виднеется Шемахинская астрофизическая обсерватория (40.782361, 48.600141). Точнее, одно из купольных зданий с гигантским телескопом внутри. По скромному и минималистичному внешнему виду заметно: строили еще при СССР. Нам показали, как открывается крыша обсерватории, но звезд, очевидно, в программе не было.
Следующая остановка — горное поселение Лагич. Но дорога к нему еще более интересна. Вот он, настоящий кавказский серпантин длиною в несколько десятков километров.
Местами K5 было тяжеловато забираться в гору. Да и от постоянных торможений-ускорений через какое-то время завоняло колодками. Однако резкие повороты автомобиль на шинах Torero преодолевал без лишних нервов. Резина местами прощала даже слишком высокую для некоторых маневров скорость. Хотя стоит отметить: ездили мы с пониманием, что на колесах — средний ценовой сегмент, а перед нами — неизвестная дорога, где навстречу может вылететь какой-нибудь джигит на «шестерке». Производитель говорит о хорошем сцеплении с покрытием — не отрицаем. «Низкий уровень шума благодаря закрытой плечевой зоне»... Шумными эти шины не назовешь, но для сравнения все же хотелось бы поставить на K5 «конкурентов» или что-то из более дешевого сегмента, чтобы оценить контраст.
Честно говоря, при езде по такому красивому и дикому серпантину не до прислушиваний к колесам: на фоне без конца щелкает фотоаппарат. Легкая дымка окутывает верхушки гор, повсюду непривычные для белорусского глаза пейзажи. Хочется не моргать.
А тут еще верблюды! Не за решеткой вольера, а на расстоянии двух протянутых рук, начинающие активно жевать слюну, если к ним приблизиться. Вот из-за кого туристические магазинчики в Баку завалены тоннами шарфов из верблюжьей шерсти самых разных расцветок.
Наконец мы в Лагиче — аутентичном поселении из небольших домов и улиц, вымощенных булыжником. По разным источникам, живет здесь до тысячи человек. Поселок прославился тем, что население изготавливало медную посуду.
Гид объявил, что мы идем в местную «аптеку»: под большим навесом в кучу ящиков были сложены разнообразные травы в пакетиках. Несколько видов чабреца, мята, кардамон и т. д. — лагичский «фармацевт» долго объяснял, какой недуг можно вылечить тем или иным растением. Сопровождалось это, естественно, чайной церемонией с вареньем вприкуску.
Если предложат гастротур по Азербайджану — соглашайтесь, особенно если вы любитель мяса и сладкого. Что касается последнего, то в Лагиче нас угостили местной халвой (на фото ниже — темного цвета), которая на привычный нам десерт совсем не похожа. Это нечто, напоминающее по вкусу щербет с медом и чем-то, кажется, пряным… Уже во возвращении домой мы нагуглили: это, вероятно, «семении халвасы», которая готовится на соке пророщенных зерен пшеницы.
И снова экстремальный серпантин — вдоль высохшего русла реки по дороге в Габалу.
По прибытии нас ждала местная винодельня Savalan, расположенная недалеко от горнолыжного курорта. Человеку непьющему было сложно по достоинству оценить эту экскурсию. Но в какой-то момент в зал вышел азербайджанский поэт, и вечер действительно стал томным.
Дворец, построенный без единого гвоздя, и гранатовый сад. Азербайджан роскошный
По информации из сети, в Габале проживает 14 000 человек. Редко в небольшом городе столкнешься с хорошим сервисом, поэтому никаких ожиданий от гостиницы не было. Но нас встретил очень достойный номер в 5-звездочном Qafqaz Tufandag и крайне неплохие завтраки. Комфорт и возможность перезагрузиться — важная опция в дальнем путешествии, поэтому не можем не отметить.
Второй день поездки (карта маршрута — по ссылке) начался с упаковывания в Hyundai Elantra. Но вернемся ненадолго к Kia. За сутки успело сложиться некоторое впечатление о шинах. Что касается трасс — по прямой на 90—100 км/ч автомобиль хорошо держит дорогу. Можно говорить и об устойчивости и стабильности в поворотах. Резина цепкая как на сухом асфальте, так и на слегка влажном грунте. Для ежедневной езды по городу — адекватный выбор за свои деньги. Что касается износоустойчивости российских шин — тут покажет время, прогнозировать не беремся.
Теперь мы едем в город Шеки. Там мы познакомились с искусством шебеке — это «сетка» узоров, составленных из деревянных брусков и цветных стекол. Собирается как мозаика, без единой капли клея.
Сперва нам показали процесс (и дали в нем поучаствовать), а потом — результат. Апофеозом искусства шебеке считается Дворец шекинских ханов (41.204422, 47.197515). Он построен в XVIII веке без единого гвоздя. Внутри снимать не разрешили, а жаль — интерьер еще более роскошный, чем экстерьер.
Достопримечательности на этом не заканчиваются. Едем в кафе «Гагарин», чтобы попробовать национальное блюдо — суп пити, приготовленный из баранины в специальных глиняных горшочках.
По дороге в Баку заезжаем на настоящие гранатовые плантации где-то под городом Гёйчай (40.614989, 47.703346). Когда-то здесь был совхоз, но потом, как пишут в сети, его выкупил внук первого директора, разбогатевший на торговле нефтяными трубами. Желудок, кажется, больше не способен вмещать пищу, но местечко для свежего граната нашлось.
Финальной точкой на маршруте стал дом братьев Нобелей в Баку (40.3798021, 49.8934711). Так внутри выглядел роскошный особняк нефтяных магнатов XIX—XX веков. Здание принадлежало семье до 1920 года, затем здесь какое-то время размещалась больница, позже — приют для сирот. Ну а теперь тут музей, где туристам рассказывают о том, чем жил Баку в годы расцвета этого дома.
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро
Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by