Велосипед, сколько бы он ни стоил и сколько бы вам ни прослужил, должен работать как полагается, то есть исправно и четко. Для того чтобы сразу настроиться на правильный лад и получать от езды удовольствие, велик нужно подготовить, даже если никогда прежде этим не занимались. Самое сложное — это решиться, а также очистить свой транспорт от прошлогодней пыли, песка и грязи. Ну а затем дело техники, мы все расскажем по шагам. Работаем сегодня вместе с Дмитрием, специалистом сети веломагазинов Viva Rovar.

Шаг первый: колеса

Начинаем всегда с колес. За зиму они могли сдуться, и это совершенно не означает, что шины пробиты. Просто за долгий период камера стравила воздух — это нормально. Берем насос, подкачиваем.

— Производитель всегда указывает на шине диапазон рекомендуемого давления в ней, на это непременно нужно ориентироваться. Причем не нужно накачивать до верхней границы, если не уверены, что именно это вам необходимо, лучше всегда оставлять небольшой запас, — предупреждает Дмитрий.

Диапазон обозначается производителем потому, что у велосипедистов может быть разный вес, разные предпочтения, они могут ездить по разному типу поверхностей — все это может иметь значение, когда вы накачиваете колеса. А если не хотите заморачиваться, просто следуйте совету веломастера: качаем сколько рекомендовано, но не впадаем в крайности.

Важный момент: проверьте состояние покрышек. Глубокие порезы, трещины, потертости — все это повод насторожиться. Никому не нужны проблемы с колесами где-то в пути. Ездить на изношенной резине небезопасно, обязательно нужно менять ее своевременно.

— Следующий шаг — определить, нет ли в колесе люфта. Перед этим проверьте, хорошо ли зажат эксцентрик, который зажимает ось. Его нужно затянуть: не со всей силы, но ощутимо, — говорит веломеханик.

Если с поджатым эксцентриком есть ощутимый люфт, лучше показать колесо специалисту. Можно попытаться перебрать втулку самостоятельно, но в этом деле нужен опыт.

Это же касается перетяжки колеса, выправления восьмерок. Если вы знаете, как это делать, и уверены, что можете выполнить работу хорошо, — ключ вам в помощь. Если нет — лучше отдать колеса на профессиональное обслуживание. Вам же спокойнее будет.

Шаг второй: тормоза

— Обслуживание тормозов — это непростой процесс, потому что цена ошибки велика. Я бы советовал без мастера самому ничего не откручивать, — отметил Дмитрий.

Но если все же решитесь, то несколько дельных советов специалист все же даст:

— Обращайте внимание на состояние тормозных колодок. Нельзя допустить, чтобы они стали критически изношенными. Обычно производители размещают на своих колодках индикаторы. Это могут быть специальные риски либо линии, указывающие на предельно допустимую степень износа. Когда пришел срок — колодки нужно менять, это важно.

В креплении колодки есть специальные шайбы, которые позволяют позиционировать колодку по отношению к ободу с высокой точностью.

— Колодки должны прилегать равномерно, одновременно и именно к тормозной поверхности, — предупреждает веломеханик. — Выставление колодки — процесс длительный, запаситесь терпением. Приходится сжимать тормоз, чтобы видеть результат, вносить изменения, сжимать тормоз снова.

Если колодки сводятся неравномерно и одна колодка прижимается к ободу раньше другой, то нужно настроить рычаги. Делается это с помощью болтов, размещенных на колодках сбоку. Вкручиваем болт — натягиваем пружину, рычаг ходит резче. Это тоже кропотливая работа — поиск баланса для обоих рычагов, чтобы торможение было правильным.

Когда все готово, проверьте, чтобы колодки располагались достаточно близко к ободу. Не обязательно разжимать трос, чтобы свести их: на ручке на руле есть винты, откручивая которые вы натягиваете тормозной трос и сводите колодки ближе к ободу.

— Если много катаетесь, я советую раз в сезон менять тросы и оплетку. Не так уж редко тормоза плохо работают просто из-за изношенного троса, — добавляет Дмитрий.

Если у вашего велосипеда дисковые тормоза, то в этом случае тоже важно следить за состоянием колодок, хоть это и сложнее делать. Загляните в калипер свежего велосипеда, обратите внимание на толщину колодок там. Затем сравните с теми, что установлены на вашем велосипеде.

— Часто люди ездят просто до металла, полагая, что с тормозами все хорошо. Нельзя этого допускать, — акцентирует веломеханик.

— А что делать, если тормоз начал скрипеть? 

— Это частая проблема даже у очень дорогих велосипедов. Для профессионалов это вообще вариант нормы, гонщики не обращают на это внимания. Но в городе этот визг раздражает, я согласен. Дам лайфхак для полевых условий: взять дорожной пыли с песком и всем прочим и прямо всем этим пройтись по тормозному диску. Это его просушит, создав к тому же мелкий абразив. Часто такой способ работает, скрип уходит. Помогает также прокаливание колодок, чтобы сжечь в них остатки масла, которое, возможно, туда попало. Еще можно чуть поработать наждачкой. Но едва ли стоит заниматься этим в домашних условиях.

Шаг третий: переключатели

Практика показывает, что очень часто у велолюбителей возникают проблемы с переключением передач. И совсем не обязательно должна быть ощутимая причина, водораздел между «все хорошо» и «все плохо». Постоял велосипед зиму где-то в чулане, достали по весне — а цепь никак не хочет перескакивать с одной звезды на другую. Вместо этого слышен скрежет, кажется, что все вот-вот разлетится.

— Многие, когда у них начинает барахлить переключение, просто сужают диапазон, крутят педали на тех передачах, на которые могут переключиться. Кто-то вообще крутит на одной и той же, забывая о переключении, а ведь решить проблему зачастую нетрудно. Тем более что производитель сам предусмотрел для нас возможности настройки переключателей, — говорит Дмитрий.

Важно понять принцип механического переключения передач на велосипеде. Металлический трос соединяет рычаги на руле и переключатель. Когда трос натягивается или расслабляется, переключатель меняет свое положение, перекидывая цепь на другую звезду. Мы легко можем изменить степень натяжения троса, а также пределы, в которых работает переключатель: обычно этого достаточно, чтобы привести все в порядок. Причем задний переключатель настроить легче, чем передний.

— Обычная проблема: трос чуть растянулся, и цепь не хочет заскакивать на бóльшую звездочку сзади. Лечение простое: нужно подтянуть трос. Сделать это можно с помощью регулировочного винта, так называемого «барашка», на самом переключателе либо на руле. Откручиваем винт против часовой стрелки — трос натягивается, закручиваем по часовой — ослабляется, — показывает веломеханик.

Если цепь не хочет перекидываться на бóльшую звезду, попробуйте подтянуть трос. Если она, наоборот, не соскакивает на меньшую — чуть ослабьте трос. Не нужно усердствовать, выкручивайте винт по чуть-чуть: повернули на четверть оборота — проверили. Если недостаточно — повернули еще на четверть.

— Чтобы проверить переключение, нужно вращать педали и одновременно менять передачи. То есть заднее колесо должно быть подвешено. Можно попытаться приподнять его самому или попросить помочь жену, друга, соседа — не важно. Но нельзя заниматься настройкой переключателей на перевернутом велосипеде, работа наверняка будет выполнена некорректно, — предупреждает Дмитрий.

Еще один совет — не крутите «барашков», если все работает корректно, иначе собьете настройку. Часто этим занимаются дети, а потом вдруг удивляются, почему это велосипед не работает как раньше.

Если переключатель уводит цепь слишком далеко и даже сбрасывает с кассеты, необходимо подрегулировать верхнюю или нижнюю рабочую границу. Для этого потребуется крестообразная отвертка либо в редких случаях (у дорогостоящих линеек оборудования) шестигранник на 3 мм.

— Сначала нужно освободить трос, который держит переключатель. Для этого нужно ослабить прижимной болт, что делается шестигранником на 5 мм. Затем выставляется нижняя граница переключателя. Обычно это делается без цепи либо она должна находиться на самой большой звезде спереди и на самой маленькой сзади. Вращая болт, вы увидите, как двигается лапка переключателя: она должна располагаться на одной линии с крайней звездой, — инструктирует веломеханик.

То же самое, используя другой болт, проделываем и с другой стороны, пальцами сдвигая переключатель к большой звезде. Если не снимали цепь, пусть при этом она располагается на маленькой звезде спереди.

— На самом деле это чаще всего простая работа, которая не отнимет у вас много времени, — констатирует Дмитрий. — Многие потом решают, что и передний переключатель настроить так же легко, как задний. Однако проблем с ним может возникнуть куда больше.

Дело в том, что сзади цепь перемещается на значительное расстояние влево или вправо, в то время как спереди она должна находиться в рамке переключателя, перемещать цепь между тремя или двумя звездами и при этом не соприкасаться с ней в максимально возможном диапазоне.

— Имейте в виду, что если это не предусмотрено изначально, большой перекос цепи нежелателен. Он может отразиться как на корректной работе трансмиссии, так и на ее ресурсе, — предупреждает эксперт.

Проще говоря, не нужно использовать большую звезду спереди и большую же сзади — цепь будет перекошена слишком сильно.

— Мы можем выставить диапазон работы переключения, подтянуть трос, изменить положение рамки переключателя и все равно не добиться идеала. Дело в том, что даже производители иногда совмещают несовместимое, пытаясь экономить. Поставят, к примеру, переключатель Shimano, а систему — какого-нибудь другого производителя, а там расстояние между звездами отличается. Пусть на миллиметр, но этого достаточно, чтобы все испортить, — констатирует Дмитрий.

Наконец, причиной всех бед может быть банальный износ компонентов. Когда при движении на велосипеде цепь начинает проскакивать, простреливать под нагрузкой, будто перескакивая через зубцы кассеты, — это верный признак того, что трансмиссию пора менять. Причем делается это комплексно: цепь, задние звезды, передние звезды, ролики заднего переключателя. Если, к примеру, заменить только цепь, то корректной работы и надежной службы все равно не выйдет — звезды расточены. Поменяешь звезды, а на замене цепи сэкономишь — «убитая» цепь быстро «убьет» новые детали.

Это же касается и тросов переключения. Если часто катаетесь, постарайтесь менять их перед каждым сезоном, причем вместе с оплеткой. Согласитесь, обидно, если скорости не переключаются из-за такой мелочи, как износившийся трос.

Шаг четвертый: цепь

С цепью все проще. Перед началом нового сезона нам нужно убедиться в том, что она еще пригодна для эксплуатации. Сделать это можно с помощью специального измерительного инструмента.

Если все в порядке, осталось цепь вычистить и смазать. Чем чище цепь, тем эффективнее будет работать новая смазка и тем дольше в конечном счете прослужит трансмиссия. Хорошая идея — использовать для очистки специальную машинку, куда заливается очиститель. Эффективная штуковина.

— Необходимо, чтобы смазка попала на каждый пин цепи. Но она должна быть именно внутри, а не снаружи, поэтому после того как мы смазали цепь, ее нужно протереть сухой тряпкой — убрать излишки смазки, — поясняет специалист.

Какую смазку использовать — решайте сами. Все популярные типы работают хорошо, но у каждого есть своя специфика. Важно также не забывать, что смазка ни в коем случае не должна попасть на тормоза велосипеда. Особенно внимательным нужно быть используя спрей.

Шаг пятый: рулевая колонка

— Часто люди раскручивают вынос, чтобы свернуть руль при транспортировке велосипеда в машине. Либо где-то хранили таким образом. Важно привести рулевую колонку в порядок, — рассказывает Дмитрий.

Начинаем с верхнего болта: его нужно зажать, но без лишних усилий, ведь вся его задача — удерживать на своих местах два подшипника в рулевой колонке.

— Поджали, а потом проверили рукой, не прокручиваются ли проставочные кольца под выносом. Если не прокручиваются, значит, мы все сделали правильно. Выставляем руль ровно относительно колеса и зажимаем болты выноса. Верхний болт мы больше не трогаем, — инструктирует веломеханик.

Руль должен крутиться легко, без каких-либо подклиниваний. При этом в рулевой колонке не должно быть люфта: она должна быть собрана плотно.

— Одной рукой беремся за раму, другой — за вынос и с силой толкаем руками: не должно быть лишней подвижности, рулевая должна сидеть плотно на своем месте, но хорошо вращаться, — показывает Дмитрий.

Если есть опыт и вы уверены в своих силах, можно даже разобрать колонку, посмотреть, в каком состоянии находятся подшипники. Но принципиально важно затем ее правильно собрать — имейте это в виду.

— Часто нагрузки, удары, вибрации, которые испытывает велосипед, приходятся именно на рулевую колонку, что в конце концов может вывести подшипники из строя. В особенности если это жесткий велосипед вроде шоссейника, где нет амортизации. Ко всему прочему подшипники различаются по типу: промышленные гораздо более живучие, если сравнивать их с открытыми вариантами, — поясняет специалист.

Вывод очень простой: вам все равно придется обслуживать свой велосипед. Просто если делать это вовремя, выйдет гораздо дешевле.

Благодарим сеть магазинов Viva Rovar за помощь в организации репортажа.

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ng@onliner.by