Трое парней — Вадим (@vadzims), Саша (@AlexanderednaxelA) и Юра (@zablik1) — знакомы еще с лицея. Вадим и Юра учились на физиков, но перешли в программирование, Саша — экономист. Но это просто жизнь. А вот жизнь другая — насыщенная и интересная — это велопоходы. Когда-то, 15 лет назад, все начиналось с банальных вылазок на природу. Но потом захотелось чего-то больше. Недавно парни вернулись из велотура по Кыргызстану. На велосипедах они покоряли практически непроходимые горы и продуваемые всеми ветрами долины. Вернувшись, они решили рассказать о своем путешествии, о том, какие их поджидали неожиданности в пути, какая экипировка выручала в самые трудные моменты и во сколько примерно такой трип обошелся. «Надеемся, людям это будет интересно. Возможно, кого-то наш рассказ даже вдохновит организовать свое путешествие», — говорят ребята.
В походы мы ходим и ездим уже давно, и если не собаку, то полсобаки на троих съели точно. В этот раз захотелось совместить сразу и велики, и снежные горы. Готовились: проверяли экипировку, ночевали на морозе, оборудовали велосипеды (у нас гибриды, обновили колеса, поставили широкие надежные покрышки), выезжали в лес, пока еще лежал снег, обсуждали задумку со знакомым из Кыргызстана.
Самое важное в таких походах — проработка маршрута: проходимость троп, длина автономной части маршрута, запас еды, возможность сократить или изменить маршрут в случае непредвиденных обстоятельств.
Кыргызстан – не самое популярное направление. Наш поход начинался в конце мая. Теплую одежду мы взяли, хотя казалось, что разница не будет настолько существенной. Но это только казалось.
Из Минска в Бишкек нет прямых рейсов, и дешевле всего оказалось ехать на поезде до Москвы, а уже оттуда лететь на самолете. Велосипед при этом нужно перевозить в разобранном виде в чехле. Наша поездка едва не закончилась на минском вокзале, потому что наши велики немного не проходили по габаритам: в поездах строгие требования. Со скрипом и после долгой беседы с начальником поезда нам все же дали зайти в вагон с условием, что до Борисова мы ужмем упакованные велосипеды до необходимых 200 см и 36 кг. Тамбур на пару часов превратился в веломастерскую. Удалось, едем дальше!
Велосипед относится к спортивному инвентарю, и многие авиаперевозчики провозят его бесплатно. Если в поезде всех заботили габариты багажа, то в самолете этому придавали мало значения, зато нужно было перераспределять вес. Упаковав велочехлы вещами до заветных 20 кг и обмотав все картоном и туристическими ковриками, мы отдали имущество в приемку крупногабаритного багажа.
— Первое, что я сделал по прилете, — потерял паспорт. Он был в кармане флиски и остался в самолете, — рассказывает Юрий. — Срочно его искать сотрудники аэропорта не хотели, выдали багаж и оставили в зале ожидания ждать депортации. Делать нечего, подгадал момент и принял душ в ногомойке в туалете. Был выходной, и не удалось дозвониться в консульство Беларуси в Кыргызстане, на сайте которых жирным красным шрифтом был написан круглосуточный телефон для экстренных случаев. Через сутки за вознаграждение в 100 долларов паспорт мне вернули, а меня попросили написать заявление, что я сам его нашел у себя в вещах. Кстати, опытные люди говорят, что и 30 долларов было бы достаточно.
Первый день мы провели на озере Иссык-Куль. Поселились в одном из местных гостевых домов. Радушные хозяева встретили нас уютной обстановкой, теплым общением и прекрасной домашней едой. Надо сказать, такой сервис нас приятно удивил, вспомнились беззаботные времена в деревне у бабушки.
В Каджи-Сай (поселке, в котором мы жили) в союзные времена были шахта и электротехнический завод. Хозяева имели инженерную квалификацию и трудились на нем. Но после распада пришлось искать другое направление деятельности, и они занялись туризмом, у нас бы это назвали агроусадьбой. Помимо отдыха в домике и на озере, можно брать экскурсии на автомобилях или лошадях в окрестные достопримечательности — озера, пещеры и каньоны. Там есть что посмотреть и без насилия над собой.
Маршрут был запланирован таким образом, что первые 2 дня мы набираем высоту, чтобы забраться на перевал Тосор (3882 м), затем долгий спуск до города Нарын — первой промежуточной точки. Самое главное — подняться на перевал, а дальше гравитация сама справится. Так мы думали.
Воду для питья и готовки брали из реки, но предварительно кипятили, потому что выше по течению было много пастбищ. Чтобы согреться и набраться сил, баловали себя какао и фирменной овсянкой со сгущенкой и крупой из печенья, которое по дороге разламывается в рюкзаке. Готовили на газовой горелке, дров в округе нет. Зато нашли кизяк — высохший конский навоз. Он отлично подходит как топливо, на нем мы и пожарили сало.
На второй день подъем стал круче, и все чаще приходилось слезать с коня и толкать его вверх. Местный «детский патруль» сопроводил нас до ближайшей хижины, где мы выменяли айран и воду на конфеты. Нам бы, конечно, и без конфет все дали — так заведено. Хозяин хижины сказал, что дальше вода из ручьев чистая, но на перевале мы не пройдем, потому что там снега в полный рост и даже конь не проходит. Запивая чак-чак дареным айраном, мы единодушно решили, что не попробовать все равно нельзя.
Погода портится, начинается дождь, дождь переходит в снег, ветер мерзкий и пронизывающий. Надеваем чехлы на велорюкзак и на себя. В голове крутится мысль: «А тебе это точно надо?» Глаза боятся, а ноги идут вверх.
Для ночевки удобных мест на такой высоте уже не было, поэтому выбрали камень побольше, чтобы была хоть какая-то защита от ветра. Правда, в это место как раз стекала талая вода. На закате лунная долина выглядела завораживающе, казалось, приоткрыв замок палатки, ты смотришь в иллюминатор какого-нибудь «Аполлона» или что у них там есть.
Нас ждал ранний подъем, ведь предстоял штурм наивысшей точки маршрута.
На подъеме было шесть градусов мороза, настроение бодрое. Когда светит солнце, раздеваемся почти до маек, в тени надеваем куртки. На крутых подъемах велики затаскиваем вверх по камням. В эти моменты становится понятно, что набивать рюкзак порой почти до 30 кг было явным перебором — велик так и норовит укатиться назад или упасть в пропасть.
4000 м — высота не такая уж большая, но при интенсивных нагрузках недостаток кислорода начинает ощущаться. Мы опасались, что из-за усталости и недостаточной акклиматизации может появиться горная болезнь, но нас это не коснулось.
Поднявшись на перевал, мы почти начали радоваться победе, потому что ожидали пологий спуск. Но не так все просто оказалось: сразу же нас встретили глубокий снег и метель. На тропу не было даже намека, только по наличию уклона вниз можно было примерно угадывать направление движения. Хотя в метель и на 10 метров ничего не было видно, так что пришлось подключать GPS. Шли по насту, периодически проваливаясь по пояс, а иногда с элементами фристайла через руль. Через пару километров наткнулись наконец на советский столбик, обозначающий дорогу.
Климат изменился резко. Подул ледяной встречный ветер и дождь вперемешку с льдинками, бьющими по лицу. Никаких деталей рельефа не было, чтобы хотя бы на время скрыться от непогоды. А уклон стал гораздо меньше, поэтому надежды просто уйти от метели вниз тоже не было. Мы почти сразу назвали эту долину «Долиной отвратительного климата». Честно говоря, в разговоре мы использовали более резкое слово.
Местами пробивалась трава, и мы радовались окрикам сурков, это почти как детское «хэллоу» в деревнях. Здорово, что в этом затерянном уголке мира мы не одни. Связи у нас не было, телефоны не ловили сигнал. А даже если бы ловили, то что? Конь не пройдет, машина не проедет, а голубой вертолет, как нам объяснили, в те края не прилетает и бесплатно кино тоже не показывает. Мосты через притоки разрушены, но их получалось переходить вброд или, снимая велорюкзаки, проходить по ледяным карнизам там, где это не было опасно.
За ночь палатку заносило снегом, а тормоза на велике замерзали и отказывались работать. Ехать между тем становилось веселее, а временами и красивее.
В последний день перед приездом в Нарын местность стала гораздо более походить на привычный европейский пейзаж. Стало заметно ниже, и лысые горы с холодными каменистыми скалами сменились на лесистые склоны. Пологий спуск чередовался с резкими, но сравнительно короткими подъемами.
Юра остался в Нарыне ждать самолет, а Вадим и Саша двинулись дальше.
Дальнейший маршрут лежал на высокогорное озеро Сонкель. Поначалу мы даже попали на идеально гладкий асфальт — редкий случай для Кыргызстана. Но горы, конечно же, не думали отступать, просто теперь вокруг была цивилизация.
Дождь, снег, ветер — все было позади, наконец можно было расслабиться и посидеть у палатки, попивая пиво и закусывая курутом (соленые сырные шарики). Абсолютная тишина и умиротворенность, только слышно, как где-то — то ли внизу, то ли вверху — фыркает лошадь, непременный житель этих загадочных мест.
После первого перевала почти сразу следовал еще один, более крутой и высокий. Но там у нас появился неожиданный спутник и мотиватор. Похоже, он взял отгул у своего хозяина-чабана (хотя тот был очень недоволен) и решил попутешествовать. Причем сопровождать нас он, видимо, собирался аж до Бишкека, но мы его уговорили вернуться.
Ночлег на озере мы планировали еще в Минске, нашли на Booking.com необычный тип размещения — юрту. Оказалось, что Сонкель — очень даже туристическое место, и в начале сезона там уже стояли десятки юрт, образуя вытянутый вдоль побережья городок.
За 8 долларов с человека мы получили наисытнейшие ужин, завтрак и самую уютную постель в нашем походе. Особенно приятно было засыпать под шум дождя, барабанящего по войлочной крыше юрты.
После озера ожидался серьезный спуск, но перед этим надо было подняться всего-то на 200 метров. Но на этих 200 метрах нам пришлось вспомнить и снег с ветром, и вдобавок топтать грязь, иногда проваливаясь выше втулки. Грязь тут же замерзала на колесах и не давала им крутиться.
Но, как это всегда бывает, погода изменилась сразу после перевала. Сначала ехать не решались, надо было пройти хотя бы самые скользкие участки с обрывами и немного оттаять. А потом небо прояснилось, открылись безбашенные, окрыляющие виды, и мы прыгнули в седла наслаждаться. Спуск — 1000 метров, главное было следить за тормозами, которые по существу-то и не работали.
Спуск закончился рекой, мы остановились пообедать и почистить перышки, в том числе буквально — надо было отмыть велики и чехлы. Оказалось, Саша так разогнался, что потерял свой дождевик. Это, а также слова одного из чабанов о том, что на перевале Кегеты снег в 4 этажа, заставили нас отказаться от штурма этого перевала — в Бишкек направились по дорогам в объезд.
Все предыдущие наши велопоходы представляли собой вполне понятные передвижения по дорогам от города к городу. А в этот раз мы пришли к такому формату только к последней четверти пути. Асфальт, правда, был далеко не везде, в Кыргызстане даже между районными центрами вполне может лежать дорога, уступающая по качеству нашим гравийкам.
Эта часть маршрута уже не была такой красочной и занимательной, но зато можно было ближе познакомиться со страной: посмотреть города, покушать в кафешках, пообщаться с жителями.
На дорогах стало появляться много велотуристов, в основном европейцев. Всех манит дикая, уникальная киргизская природа. Пообщались с одной такой компанией, узнали от ребят, что они выдвинулись из Бишкека. Мы рассказывали им о своих похождениях на заснеженных перевалах, говорили, сколько трудностей ожидает их там. Ребята вежливо соглашались с нами, а потом мы в Facebook увидели, что их путешествие длится уже второй год.
Последние 150 км до Бишкека дались совсем легко — то ли ветер дул в спину, то ли уже стало понятно, что лучшее позади и надо бы поскорее финишировать и получить заслуженный отдых.
А перевал Кегеты был все время виден слева. Над ним ходили мрачные тучи, может, и правда, что там было четыре этажа снега, а может, и нет. Но если когда-нибудь сюда вернемся, то обязательно попробуем пройти его.
Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ng@onliner.by
