Во-первых, это красиво…

Издалека это можно принять за сварочные работы, но если подойти чуть ближе, то можно увидеть фантастику наяву: из пистолета выходит лазерный луч, который… нет, не разрезает металл, а очищает его от всех покрытий и налетов, в том числе и от коррозии.

Правда, смотреть на это чудо надо только в специальных очках, в противном случае есть риск повредить зрение — если луч вдруг отразится от металла и попадет в глаза. Но о технике безопасности чуть позже. Нас же пока интересует вопрос, как это работает и чем отличается от пескоструйной обработки.

— Пескоструй — это механическое воздействие дроби, песка. Лазер же путем воздействия луча убирает коррозию, не нарушая структуры металла, — объясняет Илья, директор и соучредитель компании «Лазерфокс», которая предоставляет эту услугу. — Лазер удаляет не только коррозию, но и все покрытия: цинк, краску, герметик. Снимает все до металла, но его не трогает. Где была ржавчина, металл будет в кавернах, а чистый, нетронутый ею участок будет как с завода. Какой-то слой металла если и будет удаляться, то это буквально микроны, в разы меньше, чем при механической обработке. А если участок не был подвержен коррозии, он остается чистым и гладким.

В качестве примера нам показывают автомобиль, над которым сейчас кипит работа:

— Вот живой металл, а вот на этом участке потемнее была коррозия.

— Вот исходное состояние. Есть уже сильно поврежденные места. А вот вроде живые. Но видите эти точечки? Когда уберешь краску, окажется, что под слоем ЛКП уже есть коррозия. Как и в случае с болезнью, проще и быстрее это вылечить на ранней стадии, — говорит Илья.

На самом деле при лазерной очистке делается не один проход. Собственно, их количество зависит от того, насколько все запущено. И между проходами приходится брать в руки щетку.

— Лазер поднимает ржавчину, отделяя ее от металла. Затем ее можно снять лазером, но смахнуть щеткой быстрее и проще. При этом никакой предварительной механической подготовки не требуется, — уточняет Андрей, второй соучредитель компании.

А много и не надо

— Луч ведь дает небольшую площадь обработки?

— Можно установить и сантиметр, и 3 мм. А можно 15 см. Максимум на нашем аппарате — 30 см. На самом деле столько и не нужно. Даже при конечной чистке это слишком широкий луч. Им неудобно работать, можно зацепить элементы, которые не надо обрабатывать, — рассказывает Илья. — У того станка, который вы сейчас видите, три фокусных расстояния: 400 мм, 600 мм и 800 мм. Это минимальные расстояния от пистолета до обрабатываемой поверхности. Больше тоже не нужно, особенно когда идут изгибы. Плюс не везде можно подобраться, если работать издалека.

Настройки зависят от многих факторов: что необходимо очистить (обычную или полимерную краску, антикор), какой слой коррозии, какова толщина металла. Если он тонкий (например, двери, крылья), выставлять большую мощность нельзя, иначе металл поведет. Поэтому такие детали чистятся на малой мощности.

— Создается впечатление, что это оборудование — для точечных работ…

— Ну как сказать. Недавно выезжали, чистили цистерну почти 4 метра в длину и диаметром 1,8 метра. На ее очистку ушло фактически 24 часа. Как-то снимали «противопожарную» краску с металлической лестницы. Это очень сложное покрытие для удаления. Вообще, мы не ограничиваемся только автомобилями и не засиживаемся в боксах. Работаем и с промышленными, и с прочими объектами на выезде.

Тот станок, который вы видите на кадрах, хоть и достаточно мощный (1,5 кВт), но все-таки небольшой, предназначен только для очистки металла. У ребят есть и еще один, покрупнее и помощнее, причем это уже сразу три в одном: чистка, сварка и резка. По словам Ильи, железнодорожный рельс он перерезает за 3 минуты.

От станка к пистолету тянется рукав. Внутри него помимо электрического кабеля находится несколько подающих шлангов — с водой и воздухом.

— Здесь используется водяное охлаждение, а непосредственно линза обдувается воздухом — и для охлаждения, и для защиты от мусора, — поясняет Илья. — Вообще в пистолете используется две линзы: фокусированная и защитная. Если вторая загрязняется, луч изменяется — опытный мастер это заметит. При засорении защитная линза просто меняется на новую.

Как и полагается сложному высокоточному оборудованию, станки требуют бережного обращения. Например, если пистолет вдруг упадет, может произойти сбой настроек. Также надо обязательно следить за количеством охлаждающей жидкости. Летом можно использовать дистиллированную воду, зимой — специальный незамерзающий состав.

— Наверняка есть определенные правила работы с таким инструментом?

— Да, здесь требуется жесткое соблюдение техники безопасности. Во-первых, в сторону людей никогда не работать. Во-вторых, в ремзоне всегда должно находиться два сотрудника. Один работает, другой контролирует первого, заодно следит за тем, чтобы, если случилось отражение луча, не произошло возгорание соседних деталей — этого первый сотрудник, сосредоточенный на работе, может не заметить.

Когда металл очищается, у него может быть отражение (двойное, тройное, как от зеркала). Если оно попадает на роговицу глаза, человек слепнет. Поэтому посторонним нельзя находиться в ремзоне, а работать надо обязательно в защитных очках. И при снятии мастики нужно использовать респиратор, поскольку образуется большая дымность.

Опыт решает

— Если нет опыта и что-то делать неправильно, например держать луч на одном месте, то будет сильный перегрев металла. Все-таки оператор должен быть опытным, понимать, с каким металлом он работает. Несущие элементы кузова толщиной в 1 мм можно чистить с чуть большей мощностью. А если толщина 0,8 мм, здесь нельзя долго задерживаться, — говорит Илья. — Когда мы работаем, то сначала обрабатываем один фрагмент, потом переходим на соседний участок, потом еще на один — в шахматном порядке. Таким образом, чередуя обрабатываемые участки, мы не допускаем возможности перегрева.

— Насчет стали понятно. А как насчет алюминия?

— Алюминий — весьма теплопроводный металл, который очень легко перегреть по неопытности, — замечает Андрей. — Как и чугун. Надо понимать сам металл при работе, учитывать его теплоемкость. Со всеми металлами надо аккуратно работать, под каждый из них подбирается специальный режим — мощность, частоты, ширина. Тут все очень индивидуально.

— Сначала надо набраться опыта, потренироваться на «железе». И изучить матчасть, — делится Илья. — Мы 4—5 месяцев до того, как взять первую работу, брали металл различной толщины, разной степени поражения коррозией и учились на собственных ошибках, добивались результата. Изучить матчасть — это одно, но не менее важно набить руку, понимать, как ведет себя металл во время работы. Одной теории тут мало.

Если восстанавливать автомобиль в комплексе

Сначала оценивается фронт работ — что именно и в каком объеме нужно сделать. Потом разбирается салон, снимается напольное покрытие, проводка и так далее. Затем машину отправляют на подъемник, демонтируют все защиты, заднюю подвеску, топливный бак (как раз над ним часто много ржавчины). Заказчику это обойдется в дополнительную сумму, так что он может сэкономить, если привезет кузов со снятыми узлами и разобранным салоном. Поступить так имеет смысл и в случае, если нужно обработать моторный отсек: по технике безопасности, при наличии двигателя работы там не ведутся.

Вычистить за один раз все днище автомобиля не представляется возможным, поэтому работа осуществляется поэтапно, небольшими участками. Ну а далее металл таким же образом очищается уже в салоне: как правило, если коррозия в достаточно большом количестве имеется с внешней стороны, она проявляется и с внутренней.

Очищенный металл необходимо покрывать защитными средствами (грунтами), иначе он начнет окисляться и вся работа будет насмарку. Ребята говорят, что времени на то, чтобы начать наносить покрытие, немного, не более четырех часов.

В любом случае перед нанесением защитного покрытия металл чистится еще раз, благо на это уходит порядка 15—20 минут. После этого поверхность обезжиривается и на нее с помощью пульверизатора наносится первый слой цинконаполненного грунта.

Через пять часов наносится второй слой, после чего все межстыковочные швы закрываются герметиком, что важно, поскольку именно эти места оказываются подвержены коррозии в первую очередь.

Далее может быть несколько вариантов работ в зависимости от пожеланий заказчика. В идеале наносится кислотный грунт, затем — полиуретановая индустриальная краска, а потом — антикоррозионное покрытие.

Собственно лазерная очистка занимает примерно три рабочих дня (порядка 16—25 часов), но вообще многое зависит от того, насколько поражен коррозией кузов. Полностью весь процесс с разборкой и сборкой машины, сварочными работами, нанесением защитных покрытий занимает от пяти до семи суток.

Все сгнивает, а вы и не видите

— Вот этот автомобиль, если ничего с ним не делать, через два года останется только на сварку везти, потому что сгниют все несущие элементы кузова. После обработки он сможет поездить и пять, и десять лет — при условии контроля и поддерживающих мероприятий, — уточняет Андрей.

— Здесь понятно, машина возрастная. А что насчет более свежих автомобилей? Какие проблемы обычно с ними?

— Допустим, машина по днищу новая, без коррозии, но шовный герметик где-то есть, где-то его нет. Естественно, с учетом нашего климата и реагентов зимой это те места, где уже через год будет образовываться коррозия, — объясняет Илья. — Еще один потенциальный источник проблем — ремонтные сварочные швы. Обычно металл при такой сварке сильно перегревается, по сварочному шву появляется ржавчина. Поэтому такие места мы также проходим лазером.

— Что делать, если коррозия развивается в закрытых местах, тех же лонжеронах, например?

— Здесь уже не поможет ничто. Если только расшивать, чистить, обрабатывать и снова сваривать, но это экономически нецелесообразно.

— А что остается делать в таких случаях? Если не остановить, то хотя бы притормозить процесс?

— Мы с помощью эндоскопа проверяем внутренние полости. Заливаем внутрь лонжеронов тот или иной состав — в зависимости от того, что будет лучше в данном случае.

— Ну а в целом антикор помогает спасти кузов автомобиля?

— Да, если он сделан правильно. К сожалению, приходится сталкиваться со случаями нарушения технологии, тогда кузов буквально сгнивает под антикором.

— Почему?

— Проблема в том, что часто делают техническую мойку, а потом или не делают технической сушки, или не досушивают. В итоге процесс коррозии идет под антикором. Многие владельцы вообще не готовы платить за очистку кузова, в целях экономии просят нанести антикор прямо на ржавый металл. Но результат, естественно, будет плачевным. 

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by