«Ездить на мотоцикле стало еще дороже». Готовим байк к сезону и считаем расходы
Кажется, за окном начинает теплеть, и мы очень рассчитываем, что апрель больше не подкинет сюрпризов в виде снежной метели. А значит, можно сдувать пыль с мотоцикла (по крайней мере, образно: надеемся, вы правильно законсервировали его осенью) и готовиться к сезону. К чему приложить руки в первую очередь и во сколько в этом году обойдется обслуживание?
Шаг 1. Шины. Давно меняли?
Начнем с банального: сперва байк стоит осмотреть и убедиться, что все на месте (ну, мало ли вандалы воспользовались тем, что вы забыли закрыть гараж). Напрячься стоит при наличии течей — все узлы должны быть сухие.
— Следующий пункт — шины. Проверяем состояние протектора, отсутствие трещин и замеряем давление, — рассказывает Александр Янчук, мастер по ремонту мотоциклов мастерской «Мотохобби». — Оно могло упасть из-за температурных перепадов. А возможно, вы до этого не заметили какой-нибудь прокол. Какое давление нужно выставлять? Эту информацию стоит посмотреть на шильдах-подсказках, которые чаще всего размещены под сиденьем или на плече маятника.
Если перед зимой любимый байк был законсервирован и щедро залит силиконом, то покрышки нужно обезжирить универсальным очистителем тормозов. Таким же средством мы будем пользоваться при обработке тормозных дисков.
— На спортбайках шины желательно менять каждый год. В штатном режиме средний срок службы резины — 5—8 лет, по пробегу — около 30—40 тыс. км.
Шаг 2. Тормоза: на безопасности не экономим
— Переходим к тормозной системе. Проверяем уровень тормозной жидкости, ее цвет. Сверяемся с записями по техническому обслуживанию и смотрим, когда ее в последний раз меняли. В нашем регионе и климате тормозную жидкость рекомендуется менять каждый год, хотя по регламенту это стоит делать не реже одного раза в два сезона. Но это вопрос безопасности, поэтому не надо экономить.
Далее прожимаем тормоза и обезжириваем тормозные диски (с помощью очистителя тормозов, салфеток или бумажных полотенец), чтобы на них не оставалось ни масла, ни силикона. Иначе в дальнейшем на колодках образуется налет, который испортит их.
Затем Александр рекомендует оценить состояние тормозной жидкости с помощью прибора, который определит уровень влажности. До 2% — допустимо, 3% — обязательная замена.
— Индикатором повышенной влажности может служить прокладка, которая «отделяет» тормозную жидкость от атмосферы. Если на ней есть конденсат — это первый признак того, что нужно обратить внимание на состояние жидкости.
Высокая влажность жидкости в тормозной системе ухудшает информативность тормозов. Более того, в таком состоянии тормозная жидкость при интенсивном торможении может банально закипеть. Если в случае с машинами это редкое явление, то с мотоциклами случается часто.
Шаг 3. Подвеска
Переходим к подвеске, осматриваем зеркало перьев вилки, состояние пыльников. Плохим знаком будет ржавчина и повреждения зеркал, трещины примыкающих резиновых элементов.
— Избавляемся от силиконов и консервационных смазок, которые наносили перед началом хранения. Зажимаем передний тормоз и несколько раз нажимаем, нагружаем подвеску — проверяем, не течет ли вилка.
Шаг 4. Трансмиссия
— А теперь — к трансмиссии. Нас интересует легкость переключения передач: прокатываем мотоцикл вперед-назад, начинаем их переключать. Тем самым мы проверяем, как работает коробка. Также на первой передаче выжимаем сцепление, проверяем его состояние. Пробуем при этом толкнуть мотоцикл: если байк мало-мальски катится, значит, сцепление размыкается. Бывает, после длительного хранения при включении оно залипает — в таком случае при первом запуске весной на первой передаче мотоцикл может понести.
Шаг 5. Система питания
Теперь — топливная система. После открытия крана, если такой имеется, проверяем на наличие подтеканий.
— Готовим систему питания к первому запуску. Она в том числе состоит из очистки воздуха. Если у вас бумажный фильтр, его можно просто проинспектировать. Загрязнен — заменить. Если у вас стоит фильтр нулевого сопротивления — он моется специальными очистителями, сушится и смазывается пропиткой. С поролоновыми похожая история.
С инжектором никаких манипуляций перед запуском не производится. В случае с карбюратором желательно слить застоявшееся в поплавковых камерах топливо.
Александр рекомендует обратить внимание на состояние топливного бака. Напомним: при консервации нужно было полностью заполнить его топливом. Если байк хранился больше года — бензин желательно заменить (ну или дизельное топливо, если вы обладатель относительно редкого мотоцикла).
Шаг 6. Аккумулятор: не забудьте поставить на зарядку
— Переходим к аккумулятору, который мы на зиму отключали. Ставим его на зарядку, даже если осенью он был в полной боевой готовности. Когда батарея пройдет полный цикл, ее стоит проверить специальным прибором под нагрузкой, узнать фактический пусковой ток.
Если с АКБ все в порядке, устанавливаем ее на мотоцикл. По стандартам безопасности — сначала плюсовую клемму, потом минусовую.
Шаг 7. Система охлаждения
— Проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Поскольку система охлаждения в мотоцикле является закрытой, индикатором служит именно расширительный бачок. Если жидкости в нем нет, возможно, радиатор тоже пуст. Поэтому нам надо долить жидкость не только в бачок, но и в основную систему охлаждения. И хорошо бы узнать, куда она делась.
Шаг 8. Пуск двигателя
— Первый пуск двигателя в сезоне — самый сложный. С инжектором все достаточно просто: включаем зажигание, ждем, чтобы все стрелки легли на место и дроссельная заслонка перестала жужжать, производим пуск. Максимальная длительность вращения стартера при этом — не более 5 секунд.
То есть посчитали до пяти, и если мотор не запустился — лучше остановиться и подождать, чтобы стартер остыл. Также обращаем вниманием, как вращает аккумулятор. Возможно, мы неправильно оценили его состояние до этого. К слову, прикуривание АКБ допускается от других источников, но только на момент пуска. Как только мотоцикл завелся — провода надо сразу убрать.
— С карбюратором все гораздо сложнее. У него есть такая штука, как обогатитель топлива. И весной пуск может быть достаточно затруднен. Поэтому производим его с закрытым обогатителем, затем потихонечку добавляем. Как только мотоцикл начинает схватывать — останавливаемся в этом положении и ждем запуска. Полное открытие чревато выходом из строя механизма привода стартера: слишком много топлива, идет большой гидроподпор, и узел не выдерживает. Также чрезмерное открытие обогатителя может залить свечи.
При первом запуске двигатель стоит завести минут на 10, чтобы проверить его работоспособность. В этот момент желательно никуда не ехать. Лучше еще раз осмотреть узлы: за зиму мог лопнуть или потрескаться какой-нибудь шланг. При прогреве сильно поднимается давление в системе охлаждения и может произойти утечка, на ходу это приведет к негативным последствиям.
Шаг 9. Пробный заезд: аккуратно и подальше от других участников движения
Если мотоциклу не нужно полное ТО — можно провести пробный заезд на небольшое расстояние. Конечно, лучше делать это на закрытой площадке, в пределах дворовой территории или хотя бы на незагруженной дороге. Но перед этим следует проверить все электротехнические приборы — повороты, габариты, стопы. Документы тоже стоит лишний раз просмотреть — вдруг закончилась страховка?
— Если же нам нужно обслуживание, то достаточно 10—15 минут прогрева — и приступаем к ТО. Масло, напомню, не подлежит замене, если того не требует пробег. Система охлаждения же обслуживается раз в два года.
Следующий этап — отправляемся на мойку и еще раз отмываем мотоцикл от всей консервационной смазки с помощью автохимии. Как мыть? Все прописано в инструкции по эксплуатации, но, в принципе, основные узлы защищены от влаги. Разве что при мойке надо очень аккуратно относиться к радиатору охлаждения: соты сделаны из мягкого алюминия и могут повредиться. Не направляем мощный поток на органы управления и на пробку бензобака, колеса же можно мыть в полную силу.
А что с ценами?
Как отмечает Александр, в среднем подготовка мотоцикла к сезону под ключ стоит в Минске около 500—600 рублей, если учесть стоимость всех расходников, масла и тормозной жидкости. Но все, конечно же, зависит от конкретной модели и ее состояния.
— Как поменялись цены? Большинство мастеров не поднимали прайсы на свои услуги. А вот расходники в цене выросли. Например, в прошлом году литр тормозной жидкости обходился в 40 рублей, теперь — в 110—120.
Фильтры во время прошлого сезона подорожали, а этой весной просто пропали. Масло в продаже есть, но месяц назад оно подскочило в цене процентов на 20. В общем, ездить на мотоцикле стало дороже.
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро
Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ng@onliner.by