---

Первое отличие, которое бросается в глаза белорусскому водителю, — всеобщий хаос. Так по крайней мере думает любой автомобилист из Европы. Организация движения в Иране — классический пример арабского стиля вождения. Что, в свою очередь, означает полное отсутствие правил, привычки пропускать, а прав тот, кто первый нажал на клаксон. Многие европейцы не могут понять, как тут работают понятия «предоставить преимущество» и «уступить», а потому предпочитают отказаться от поездок на личном транспорте. На самом деле, все несложно. Перед каждым маневром водитель подает звуковой сигнал, привлекает внимание едущих рядом: мол, смотрите на меня, сейчас я буду маневрировать. Конечно, при таких условиях никто не показывает поворотники. Несмотря на кажущееся беспорядочное движение, местные прекрасно ориентируются, допускают аварии нечасто.

К некоторым особенностям вождения можно привыкнуть, но иногда они сильно раздражают. Типичная ситуация: поворот разрешен только с левой полосы, в ней скапливается 4—5 машин. Кто-то решает: а почему бы не свернуть со средней? И без зазрения совести стоит в ней и ждет возможности совершить маневр. У нас такое тоже случается, но на этом и заканчивается. В Иране ситуация усугубляется. Уже в среднем ряду вырастает очередь, и тогда кто-то решает повернуть налево из крайней правой. То есть все направление стоит в ожидании, пока ребята впереди повернут. Спасают обочины, предусмотренные и в городах, — иногда прямо можно проехать только по ним. Но порой они заняты припаркованными автомобилями. Тогда жди многометровую пробку.

Иранские водители любят скорость. Погонять — одно из лучших развлечений для них. Контролировать скоростной режим камерами здесь не научились, работа дорожной полиции тоже не останавливает. Потому на улицах, да и на трассах, можно встретить огромное множество искусственных неровностей. Причем устанавливают их целыми вереницами, по 2—3 штуки на одном месте. Мы видели, как у проезжей части стояли люди в форме. Казалось бы, под их пристальным взглядом автомобилисты должны были стать дисциплинированнее. Но нет — 50 нарушений в минуту, не меньше. При этом иранцы, в отличие от жителей ОАЭ, не страдают бешеным арабским дрифтом.

Местный автопарк наполовину состоит из музейных экспонатов. То есть все легковушки можно отнести к двум категориям. Во-первых, это недавно выпущенные машины старых марок — таких как Peugeot 405, 605 под иранским брендом Khodro, а также Samand. Все они в основном белого цвета (что объясняется палящим солнцем) и похожи друг на друга. Во-вторых, это старые модели, названий которых я даже не слышал. Они до сих пор на ходу, кузова держатся за счет стабильно теплого климата, хотя на нашем пути встречались и откровенные «корчи». Видели мы и внедорожники, купленные, вероятно, еще в 70-е годы. А грузовики там ездят со стажем не меньше 50 лет.

В этой стране мы впервые стали фотографировать машины, хотя раньше никогда этим не занимались. Но иранский автопарк — это нечто. Такое разделение — отголосок того самого «консервированного общества», за которым мы ехали в Иран. Люди не могут позволить себе купить автомобиль, произведенный в другой стране, из-за огромных налогов. Чтобы ввезти такую модель, иранцу придется заплатить сумму, не меньшую, чем стоимость самой машины. Хотя иногда в городах встречаются новые Kia, Hyundai (в основном внедорожники), часто на них ездят женщины: пусть нужно носить платок, но зато можно сидеть за рулем сверхдорогого (по местным меркам) кроссовера. Одним словом, зарубежный автомобиль — свидетельство достатка.

Строгое законодательство породило и неприятности для автомобильных туристов. При въезде нужно оформлять «карнет» (Carnet de Passage), без него путь закрыт. Этот документ закрепляет обещание иностранца, что он не продаст свою машину в стране, вернется именно на ней. Такая защита внутреннего рынка.

Мы определились, что мощных суперкаров в Иране не найти, дрифтовать некому, тем не менее водители любят разогнаться, погонять. И у них есть такая возможность. Сеть дорог весьма развита, до одного города можно добраться несколькими маршрутами в одном направлении. На всех трассах (основных и второстепенных) покрытие очень хорошего качества. Однажды мы забрались в глушь — посмотреть на пустыню. Пока любовались красотами и делали снимки, простояли на дороге не меньше 15 минут. За это время не проехала ни одна попутка, ни одна встречная — просто никого. Повстречалась нам и трасса с минимальным трафиком, но на ней не было ни ямки, ни выбоины — наоборот, виднелись довольно свежие аккуратные латки. Как практически повсеместно в этой стране, в каждом направлении дорога имела по 2—3 полосы с укрепленной обочиной. В горных районах тоже строят трассы с размахом — «автобаны» размером с футбольное поле по ширине. К слову, паркуются все именно на обочинах. В городах автомобилисты останавливаются где попало — там, где найдут место. Платных парковок мы не встречали.

На трассах нужно следить за передвижением пешеходов. Как таковых «зебр» не существует. Люди перебегают скоростные дороги где получится. Наиболее востребованные народные тропы заметны по дырам в бетонном разделительном ограждении. Сложилось впечатление, что у пешеходов нет приоритета, о своей безопасности им приходится думать самим, что делает их более ответственными. Еще одна опасность за городом — дикие верблюды. В Беларуси я часто видел знаки «Осторожно, дикие животные», но вот самих оленей или лосей — ни разу. В Иране знаки не врут. Если предупреждают о верблюдах, значит, действительно жди. В нашем случае именно так и произошло.

Помню, ощутил тот самый дух людей «старой, не испорченной Западом формации», когда увидел уставшего мотоциклиста. Мужчина ехал с сыном в сильную жару. Видимо, ему захотелось посидеть в теньке. Он просто остановился на круговом перекрестке, в центре которого стояло деревце, забрался с ребенком в тень и абсолютно непринужденно прилег. Отдых днем в Иране — право любого человека. На трассах и в городах организованы специальные зоны для водителей, где можно укрыться от палящего солнца, выпить воды, посидеть-полежать, предусмотрено даже место для разведения костра, помосты для палаток. Во многом их появление объясняется повсеместным увлечением путешествиями. Иранцы обожают турпоездки внутри собственной страны. Приезжаешь в будний день в отдаленный от цивилизации дворец (даже не мечеть, которая может быть местом паломничества), превратившийся в руины, — а там полно людей, все иранцы. Причем ездят с грудными детьми до одного года, с 80-летними бабушками, ничего их не останавливает.

Самая сладкая тема для автомобилистов — местное топливо. Как известно, нефти в Иране много, потому уже в восемь лет здесь садятся на скутеры, а в магазин ездят только на машинах. Одним словом, крайне автомобилизированная страна. За дизельное топливо местным приходится платить мизерные суммы — 22 копейки (в пересчете на наши) за литр, иностранцы отдают в два раза больше — 45 копеек. Сам процесс заправки происходит только при наличии чип-карты. Чаще всего она есть у заправщика, потому покупать нам ее не пришлось. Заправки тут встречаются нечасто, а ДТ можно найти далеко не на каждой АЗС, колонки с ним вынесены за территорию. «Тяжелым топливом» заправляются только грузовики и автобусы, легковушки работают исключительно на бензине. В этом вопросе нашему дизельному Nissan Patrol не повезло. Но проблему всегда решали люди, готовые помочь. Один заправщик перебежал через всю трассу на другую сторону, чтобы спросить у коллег, есть ли у них дизельное топливо. Мы его об этом даже не просили.

 

Самый яркий случай имел место, когда наш бак практически полностью опустел. Еле доползли до заправки, но на ней был только бензин. Кое-как объяснили работникам, в какой ситуации мы оказались. Один из парней позвонил знакомому — пожилому водителю. Приехал старик на грузовике, попросил следовать за ним. Через километр он слил нам из своего бака пару литров. Мы хотели вознаградить его за доброту, дать денег, но он наотрез отказался. Тогда мы решили подарить ему что-нибудь белорусское. Первое, что попалось под руку, — маленькая баночка икры. Когда мужчина принимал подарок, держа его двумя руками, на его глазах выступили слезы. Мы, конечно, никак не ожидали такой реакции. В итоге он нас не отпустил, пока из горловины бака Nissan Patrol топливо не полилось наружу. Этот случай еще раз убедил нас, насколько правильно мы выбрали страну для путешествия, насколько добры и отзывчивы иранцы, как далеко от реальности определение «Ось зла».

Автомобильные холодильники в каталоге Onliner.by

Читайте также:

• По Грузии на «минскаче»-эндуро: 2000 километров на пути к горным красотам
• Из Вегаса на Ford Mustang: южные штаты Америки за окном кабриолета

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. nak@onliner.by