О чем эта статья

• Как очистить велосипедную цепь?
• Как смазать велосипедную цепь?
• Когда нужно менять цепь?
• Как заменить цепь?
• Как накачать велосипедное колесо?
• Как снять покрышку и заклеить камеру?
• Винтики-болтики: проверяем, поджимаем, не переживаем
• Как проверить рулевую колонку?

Как очистить велосипедную цепь?

Цепь — это всегда самая грязная, но при этом крайне важная деталь вашего велосипеда, благодаря которой все и движется. Она состоит из металлических пластин и пинов, соединенных друг с другом. Не важно, сколько скоростей в вашем велике, цепь всегда выглядит одинаково (шире она или уже — в данном случае не играет никакой роли). Бывают, конечно, велосипеды с ременным приводом: штука прикольная, но далеко не универсальная. Ремень мыть легче: что правда то правда. А вот с цепью придется повозиться, если вы хотите продлить своему велосипеду жизнь и получать удовольствие от езды.

По сути, задачи всего две: очистить цепь и смазать ее.

Смазанная специальным маслом цепь буквально притягивает к себе пыль, грязь, песок из-под колес. После километров пути смазка частично загустевает, частично вымывается и перестает нормально выполнять свою функцию. Это означает две проблемы: первая — наш классный, красивый, стремительный велосипед вдруг начинает хрустеть, кряхтеть и скрипеть, как древний старик; вторая — стремительно увеличивается износ компонентов привода. Песок, забившийся в цепь, мешает ее нормальной работе. Вы удивитесь, узнав, что крепкий металл, оказывается, восприимчив к несвойственным нагрузкам и может растягиваться и ломаться. А убитая цепь убивает и звезды, которые ее раскручивают. В общем, под ударом вся система.

Решаем проблему. Чтобы удалить всю грязь с цепи, можно воспользоваться специальным приспособлением для очистки. Это закрытая емкость с роликами и щетками: цепь зажимается и проезжает через эти ролики, тем самым очищаясь. В такое приспособление заливается специальная жидкость, которая отделяет маслянистую грязь с цепи даже там, куда вручную добраться невозможно. Согласитесь, трудновато отмыть жирную посуду без моющего средства — тут абсолютно тот же принцип.

Можно, конечно, использовать любые другие щетки, включая старые зубные — в умелых руках все сгодится. Но чистить цепь прямо на велосипеде — это быстрый и несовершенный способ. Он сойдет на весь сезон, но есть условие — не запускайте проблему. Чем регулярнее вы очищаете цепь, тем проще это делать.

Очистить от старой смазки нужно не только цепь, но и звезды, а также ролики заднего переключателя — они жутко собирают на себе налипшую отработанную смазку вместе с дорожной грязью.

Для самых трудных случаев есть профессиональный способ очистки — ультразвуковая ванна. В специальную емкость заливается чистящее средство. Цепь снимается, опускается в эту ванну. После чего прибор включается и ультразвук буквально выгоняет загрязнение из всех недоступных при обычном способе очистки мест. На все уходит около получаса, после чего цепь нужно высушить, а затем заново смазать. Способ очень эффективный, но требует дополнительного оборудования.

Мы бы советовали заниматься регулярной самостоятельной очисткой цепи в среднем каждые 150 км, если катаете в сухую погоду по неэкстремальным дорогам, а к методу глубокой очистки прибегать лишь иногда, во время визитов в мастерскую.

После того как цепь очистилась и просохла, можно приступать к следующему этапу.

Как смазать велосипедную цепь?

Вместе с грязью мы смыли с цепи и старую смазку. Сухая цепь выглядит чистой, но нормально работать в таком состоянии она не может и не должна: механизмы нуждаются в смазке.

Десятилетиями ведутся споры о том, какая смазка является лучшей для велосипедной цепи, и победителя на этом поприще нет, да и быть не может. Предпочтения у всех разные, нужно пробовать. Достаточно всегда придерживаться лишь двух принципов: выбирайте смазку для тех погодных условий, при которых планируете кататься. Если покатушки в дождь — вполне допустимое занятие для вас, то и смазка должна быть соответствующей. Все дело в том, что смазка для сухой погоды легче смывается дождевой водой, что чревато проблемами.

Второй принцип — ни одна смазка не держится вечно. Идеальных решений нет: какую бы смазку вы ни выбрали, рано или поздно всю процедуру с цепью необходимо будет повторить по новой.

Сама процедура очень простая. Берем масленку с выбранной смазкой, не важно, масло это или жидкий парафин (его, к слову, нужно хорошенько потрясти перед использованием). На каждый пин (ролик) очищенной цепи капаем по одной капле смазки. Идея в том, чтобы смазка эта попала внутрь пина. Именно поэтому одной капли будет достаточно, совсем не нужно густо заливать всю цепь. Прокапали по очереди каждый пин, после чего покрутили педали в обратную сторону, чтобы цепь походила по кругу, а смазка попала куда следует.

Если использовали масло, после этой процедуры нужно взять сухую и чистую тряпку и вытереть цепь снаружи от излишков смазки. Пользы от них никакой, а грязь будет липнуть. Снаружи цепь останется сухой, а внутри все пины будут смазаны — так и должно быть.

В случае если использовали жидкий парафин, то после этого ему нужно время, чтобы высохнуть. Лучший вариант: смазать цепь этим способом на ночь — за столько часов влага испарится, парафин затвердеет и станет отличной смазкой для вашей цепи. Излишки снаружи убирать не обязательно: липнуть к ним особо ничего не будет, а все лишнее само осыплется во время движения.

Не переживайте: как только привыкнете, вся процедура будет отнимать у вас минут 20 или около того. Стоит ли ради этого посещать веломастера?

Когда нужно менять цепь?

Увы, но металлическая цепь — расходник. Она растягивается от нагрузок, а растянутая цепь начинает «подъедать» звезды, что неминуемо приведет к некорректной работе привода и трансмиссии. Насколько хватит вашей цепи — вопрос сложный. Все зависит и от нее самой, и от вашего стиля катания, и от условий работы, и от того момента, когда вы решитесь цепь менять. Но проверить ее состояние несложно. Есть довольно простой инструмент, который вставляется в цепь, позволяя определить ее растяжение. Владельцы не самых дешевых великов стараются обзавестись таким, понимая, что замена звезд будет куда дороже своевременной замены цепи.

Если используйте такой калибр, то знайте, что к значению 0,75 цепь уже растянута настолько, что пины не попадают идеально на соответствующие участки звездочек, а значит, начинают их портить. Часто это, как ни странно, можно услышать: вы внезапно поймете, что звук работы велосипеда изменился, стал более металлическим, шумным даже при смазанной цепи. Верный признак к замене.

Как заменить цепь?

Потребуется всего-навсего один инструмент: выжимка. Она удаляет любой из пинов, тем самым расстегивая цепь. Бывают и специальные замки: звенья цепи, которые можно расстегивать и застегивать при необходимости.

Сняли старую цепь, подготовили для установки новую. Она должна совпадать по длине, то есть насчитывать то же число пинов (роликов), и ширине, то есть соответствовать нужному числу скоростей. Считаем пины на старой цепи, отмеряем столько же на новой, излишки отстегиваем выжимкой, после чего соединяем цепь уже на велосипеде. У нас есть видеоурок на эту тему.

Как накачать велосипедное колесо?

Обычному велосипедисту нужен один насос, продвинутому — два. Обычный велосипедист знает, что колесо должно быть накачано, и может его накачать, если потребуется. Кто-то использует для этой цели автомобильные насосы, но на рынке хватает и обычных, велосипедных. Здорово, когда модель оснащена манометром — шкалой со стрелкой или цифровым экраном, на котором отображается текущее давление в шине.

Можно, конечно, задумчиво сжимать покрышку пальцами, оценивая, достаточно ли она тверда, но угадать будет куда сложнее, чем выбрать арбуз на рынке. А ошибка чревата тем, что резина не будет отрабатывать там, где должна: сцепление с дорогой в любом случае будет хуже, что и к падению может привести, и к проколу, и к повышенному износу компонента. Диапазон допустимого давления всегда указан на борту покрышки — будьте в этих пределах.

Тот, кто ездит много и далеко, всегда имеет под рукой компактный ручной насос — на случай прокола в дороге. Стоят они недорого, но совершенно незаменимы, случись такая неприятность. При этом использовать ручной насос в качестве основного не всегда удобно: попробуйте «вбить» такой малюткой 6—7 атмосфер в шоссейное колесо — это возможно, если иного выхода нет, но на постоянной основе этим заниматься не станешь.

Как снять покрышку и заклеить камеру?

В случае прокола камеры один насос вас не спасет: нужно же добраться до места прокола, а для этого — снять покрышку. Самый простой способ — использовать бортировочные лопатки: пластиковые, недорогие, они при этом совершенно незаменимы в велосипедной жизни. Использовать что-то иное для тех же целей нежелательно: во-первых, мало что подойдет, во-вторых, нужно не повредить ни резину, ни обод.

В комплекте, как правило, идут три лопатки. Поддеваем шину — и вуаля!

Добравшись до камеры, необходимо найти место прокола. Дома можно прибегнуть к старому дедовскому способу: набрать в ванну немного воды и опустить туда предварительно накачанную камеру. Откуда пузыри — там и прокол. В дороге задача усложняется, но несколько советов дать можно: накачайте камеру чуть побольше, чтобы давление возросло (только не переборщите), и полагайтесь на слух. Воздух через небольшое отверстие выходит с характерным свистом — обычно это слышно.

Когда место прокола найдено, приступаем к зачистке и заклейке. Не переживайте: латки сейчас делают надежные, а их установка не потребует особых навыков и усилий. Для уверенности можно посмотреть наше видео.

Винтики-болтики: проверяем, поджимаем, не переживаем

Из опыта: самое неприятное в любой поездке — это когда ослабло крепление руля, а подтянуть нечем. Едешь и то ли за руль держишься, то ли руль держишь — дурацкая ситуация. Такую ошибку можно допустить всего один раз в жизни. Получив горький опыт, любой сделает единственно верный вывод и обзаведется хотя бы простейшим инструментом для того, чтобы избежать подобного в дальнейшем.

Отчего могут разболтаться винты на велосипеде? От постоянных вибраций на дороге, оттого, что были недостаточно зажаты — да мало ли причин. Специалисты дают очень логичную рекомендацию: проверяйте затяжку всех винтов до начала поездки. Но вряд ли кто-то добросовестно это делает всякий раз перед летней покатушкой. А компактный наборчик инструментов, который поместится в любой карман, — чудодейственное средство почти от всех велосипедных «болезней». Что-то открутилось, нужно поправить тормозную колодку, переставить руль, изменить положение седла, да, в конце концов, помочь кому-то не столь предусмотрительному — вот для чего нужен мультитул.

Если вошли во вкус и предпочитаете самостоятельно обслуживать свою технику (респект!), имеет смысл присмотреться сразу к наборам инструментов. Как правило, в них можно найти все необходимое для решения насущной задачи, с которой возможно справиться самому, без обращения к специалистам. Причем не факт, что набор будет дороже, чем все нужные вам инструменты по отдельности. Опять же, все зависит от личных потребностей: кому-то хватит набора шестигранников, а кто-то не представляет домашнее обслуживание велика без педального ключа, хлыста (это чтобы кассету снять) и резака гидролиний.

Момент затяжки может иметь определяющее значение, в особенности если в вашем велосипеде есть комплектующие из карбона. Карбон сверхусилий не любит и не приемлет. Одно дело — просто сорвать резьбу: все сильные, со всеми случалось хотя бы раз. Но если перетянуть, например, подседельный хомут, это запросто может привести к поломке подседельного штыря (знаете, сколько стоит замена?). И не дожать нельзя — съезжать будет.

Поэтому, имея дело с дорогим велосипедом, однозначно имеет смысл раскошелиться и на динамометрический ключ. Моменты затяжки всех компонентов чаще всего нанесены непосредственно на их поверхность, ну или легко гуглятся. Учтите, что не об автомобиле речь — в велосипедах масштабы другие, вам хватит небольшого ключа с моментом затяжки до 15—20 Н·м. Правильно затянутые винты не срываются, не раскручиваются и вообще приносят много счастья и радости владельцу. Такое вложение — не расточительство, а вклад в надежную и долговечную работу велосипеда.

Как проверить рулевую колонку

Напоследок проверьте, не люфтит ли, то есть не «гуляет» ли рулевая колонка, нет ли там несвойственной свободы движения. Сделать это просто: нужно зажать тормоз, подвигать велосипед на месте и присмотреться к этой части велосипеда — никаких лишних движений быть не должно. Подшипники рулевой колонки должны обеспечивать свободный поворот руля и только.

Люфт чаще всего нетрудно устранить самостоятельно. Достаточно ослабить винты выноса, которыми он крепится к штоку вилки. Затем подтянуть верхний винт, который и прижимает и вынос, и подшипники. Важно его не пережать, чтобы не навредить. Устраняем люфт — только и всего. Затем зажимаем винты выноса.

Что касается самих подшипников, то ресурс у них достаточно большой, а замена рекомендуется при явных симптомах: проблемах с плавностью при повороте руля, посторонних звуках при этом и т. п.

Благодарим магазин и сервис Borant на Братской, 17 за помощь в организации репортажа.

Нравится читать Onlíner? Добавьте наши новости в «Основные источники» Googleш

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by